Подъем с двумя веревками (часть 2)

Это второе видео из серии. Возможно, вам будет интересно посмотреть «Скалолазание с двумя веревками» (часть 1), чтобы лучше понять контекст и объяснение техник, используемых в этом видео. В этом видео я демонстрирую, как лидировать с двумя веревками одинарного рейтинга, чтобы страховать двух последователей одновременно на многоверёвочном маршруте. Эта техника называется «параллельной», потому что веревки расположены бок о бок (параллельно). Параллельная техника лучше всего подходит для участков с небольшим количеством траверсов и сплошными скалами. Это связано с тем, что если один из моих последователей сорвётся при траверсе и маятнике, он может сбить другого с пути. Если вы хотите использовать параллельную технику на участках с короткими траверсами, то лучше всего, чтобы каждый последователь проходил траверсы по одному (один альпинист ждёт, пока другой пройдёт траверс, а затем продолжает путь, как только он его преодолеет). Если качество скал под вопросом, как это часто бывает на альпийских маршрутах, то лучше использовать технику, при которой один скалолаз укрывается от падающих камней (или льда), пока другой продолжает восхождение. Это может быть как техника «гусеницы», так и разделённая верёвка. Разделённая верёвка — техника, наиболее распространённая в ледолазании, но она может быть применима и в скалолазании, когда возможно более одной линии подъёма. На станции страховки на вершине питчерской линии я демонстрирую переход от страховки к лазанию без смены лидера. При использовании параллельной верёвки наиболее эффективно использовать одного и того же лидера на протяжении всего восхождения. Я продолжаю использовать параллельную технику на следующем питчерской линии, что называется переходом от параллельной к параллельной. Одна из концепций, о которых я говорю, — это «чистая» и «грязная» стопка верёвки. «Чистая стопка» — это стопка верёвки, где верёвки рассматриваются как единое целое и уложены в стопку с одинаковой скоростью. Другими словами, когда я протягиваю 1,5 метра жёлтой верёвки, я одновременно протягиваю 1,5 метра синей верёвки, держа обе верёвки в одной руке и натягивая их вместе, как будто это одна верёвка. Проще всего создать чистый стек после того, как вы завершите отрезок и отсоединитесь от страховки, и начать подтягивать оставшуюся верёвку, прежде чем они натянутся на ваших последователях. Как только ваши последователи застрахованы и начнут подниматься, они будут смещены друг относительно друга (одна на 4,5-6 метров выше другой) и будут подниматься с разной скоростью. Это означает, что верёвки, протянутые через страховочное устройство, будут подниматься с разной скоростью, и они создадут «грязный стек», где верёвки не совпадают (например, вы можете протянуть через устройство 3 метра жёлтой верёвки, а затем 60 сантиметров синей). Следить за чистотой и грязностью стека полезно, потому что это помогает предотвратить запутывание верёвок и повышает вашу эффективность. Когда я буду вести следующую веревку, вы увидите, что мои основные веревки натянуты сверху чистого стека. Веревки, уложенные аккуратно (связанные вместе), гораздо реже запутываются, поскольку ведут себя практически так же, как одиночные веревки. Однако, если я сниму страховку с верха грязного стека, куча веревок, которой управляет мой страхующий, почти наверняка запутается, что может снизить безопасность лидера и крайне утомительно для страхующего. В этом видео я показываю, как добавить грязный стек к чистому стеку, страхуя на автоблокировочной пластине (в данном случае на направляющей Black Diamond ATC). При этом я убираю обе руки со стропы. Этот метод не рекомендуется, если: 1. Мои партнеры активно лезут и, следовательно, создают слабину, которую мне нужно протянуть через страховочное устройство; 2. Я не вижу своих партнеров и не могу эффективно общаться с ними, что затрудняет понимание того, когда они лезут. 3. Я рискую, что из-за провисания веревки мои спутники могут упасть на уступ при падении. 4. Я использую страховочное устройство, которое не всегда блокирует стропы, либо рельеф местности мешает блокировке моего устройства, либо используемые мной веревки имеют меньший рекомендуемый диаметр. 5. В точке крепления есть траверс, где одна веревка может попасть под грузовую прядь веревки другого альпиниста и вывести из строя блокировку моего устройства. Для получения дополнительной информации об этих потенциальных проблемах посмотрите мое видео под названием «Отказ страховочного устройства». Очевидно, что для освоения этой информации требуется немало практики, и за это время вы, вероятно, совершите больше ошибок, которые могут снизить вашу безопасность. Практикуйтесь с друзьями на земле, и, надеюсь, эта информация поможет вам эффективно лазать в команде из трёх человек и сделает лазание в большой команде более увлекательным.