Технарь. Что такое пьезоэлектрический или пьезокерамический датчик? Как его диагностировать и менять

Коллеги, в этом видео мы подробно расскажем о пьезодатчиках и их значении в балансировочном станке, покажем как правильно произвести их диагностику и замену на примере модели Proxy 6P #СТОРМ Необходимость в диагностике пьезодатчика возникает если показания станка часто меняются, станок не калибруется даже после обнуления платы, или же при обнаружении ошибки 4. Для проведения корректной диагностики необходимо выполнить следующие этапы: 1. Снять верхнюю пластиковую крышку, выкрутив все саморезы. Далее, снять металлические защитные листы и защитный кожух, фиксацию штанги дистанции. 2. С основной платы вынимаем косу пьезодатчиков, она состоит из двух пар витых проводов. 3. С помощью тестера выставив сопротивление 200 мегаОм, прозваниваем каждую пару проводов между собой, затем каждый провод на корпус станка. 4. Если на тестере видно сопротивление между проводом и корпусом станка более 30 мегаОм - значит все работает исправно, если сопротивление ниже - значит работа датчика не корректна. В нашем случае, на одной паре сопротивление 7 мегаОм, а значит, необходимо разобрать всю конструкцию. 5. Предварительно, необходимо диагностировать ошибку 4, т.к. она может быть вызвана не только неисправным пьезодатчиком, но и отсутствующим напряжением питания основной платы. Для этого вынимаем косу, состоящую из трех проводов из основной платы, ставим тестер на постоянный ток на 20 вольт. 6. Включаем станок и прозваниваем центральный провод с крайними, на одном конце должно быть +5В, на другом -5В. Если показания иные - может потребоваться замена платы питания. Для проведения замены пьезодатчиков необходимо: 1. Вынуть узел шпинделя из станка. Сначала снимаем пневмошпильку, резьбовую часть вала, затем откинуть пневмоцилиндр, путем откручивания трех болтов крепления, четвертый ослабляем. 2. Далее отключаем датчик положения вала, вынимаем шлейф и отключаем датчик дистанции. 3. Производим отключение датчика измерения дистанции и откручиваем узел штанги дистанции. Внимание! Когда будете доставать его в сборе не проверните саму штангу внутри, чтобы не сломать потенциометр. 4. Снимаем кронштейн с датчиком угла положения вала, вынимаем подсветку. 5. Отключаем питание лазерного указателя и убираем в сторону провод, затем демонтируем газовые пружины как показано в видео. 6. Откручиваем стойки механизма прижима, отключаем питание электромагнитного тормоза от платы питания. 7. Откручиваем кронштейн магнита, снимаем ремень, отключаем датчики измерения дисбаланса и переходим к откручиваю крепления узла шпинделя, вынимаем ремень и достаем узел шпинделя, можно убрать магнит и внутренний вал сразу. 8. Далее, необходимо "разрядить" пьезодатчики. Для этого необходимо либо замкнуть проводником контакты в разъеме, либо используя плоскую отвертку с изолирующей ручкой, вставить ее поочередно в оба датчика, так чтобы увидеть разряд! 9. Ослабляем внутреннюю затяжку вертикального датчика, потом откручиваем полностью внешнюю! Откручиваем внешнее крепление горизонтального датчика. Ослабляем все гайки внутри корпуса и выкручиваем вертикальную шпильку из стойки гильзы. Те же операции выполняем и с горизонтальным датчиком. 10. Производим визуальный осмотр датчиков, если внешне не видим трещин, необходимо тщательно их почистить, т.к. сопротивление в начале диагностирования тестером могло быть вызвано наличием на них пыли или грязи. Для этого необходимо взять 100% спирт, т.к. Другие очищающие жидкости не подойдут, посколько после оставят сопротивление, а спирт испарится полностью. Необходимо протереть им контактные площадки, дать им высохнуть, далее обработать сам датчик, дать высохнуть и ему. 11. Если на датчике есть трещины, рекомендована полная замена датчика на новый, такие повреждения могут возникнуть из-за перегрузки, механического воздействия или неаккуратной транспортировки, износа детали. При замене, рекомендуем ставить оригинальную запчасть. 12. Далее обрабатываем вторую конструкцию спиртом, протираем новый датчик, после его высыхания, собираем все в обратном порядке. 13. При последней фазе, необходимо затянуть внешние гайки при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки равен 47-48 Н/М. Далее, необходимо повторно разрядить датчики точно так, как и в начале разборки. Для качественного завершения процесса, повторяем процедуру диагностики тестером. Если обнаружены неисправности, повторяем процедуру с момента разбора датчиков из узла шпинделя.