Йоджи Ямамото — человек, понимающий силу выносливости. Йоджи Ямамото, рожденный в японской культуре, опустошенной войной, построил свою более чем 50-летнюю карьеру на упорстве и нежелании подчиняться воле традиций. От первых трудностей начинающего дизайнера до его блистательного дебюта на мировой сцене и вплоть до почти полного краха компании в результате мирового финансового кризиса, Ямамото преодолел все препятствия на своем пути — и всегда на своих условиях. Сегодня его одноименный бренд, предлагающий как мужскую, так и женскую одежду, остается его самым коммерчески успешным проектом наряду с популярным дочерним брендом Y’s и молодежной линейкой Ground Y, а также основными линиями Pour Homme и Costume D’Homme. В 2018 году бренд снова эволюционировал, запустив линию духов. Его новаторство привело к новаторским коллаборациям и моментам в поп-культуре. Он работал с известными именами в мире моды, переосмысливая такие иконы, как Dr. Martins, и одевал икон шоу-бизнеса, от Тины Тернер до Элтона Джона. В частности, его новаторская коллекция Y-3 с гигантом уличных видов спорта Adidas дала начало новой волне кросс-жанровых коллабораций, проложив путь для нынешней многомиллиардной индустрии спортивной одежды. Воспитанный матерью, которая работала портнихой, Ямамото обнаружил, что больше идентифицирует себя с женщинами своей жизни. Его сочувствие к противоположному полу в конечном итоге проявилось в создании его кутюрной одежды. Его коллекции строятся в первую очередь на комфорте и уверенности, которые одежда может дать женщинам, не стремясь представлять их как объекты мужского желания. В 2019 году Ямамото вернулся в Париж со своей получившей признание критиков коллекцией весна-лето, показ которой состоялся в историческом Гран-Пале. Хотя в последние годы он по-прежнему остаётся патриархом чёрного цвета, он представил более широкую палитру, продолжая использовать в своём репертуаре смелые цвета и броские принты для летних коллекций. Затемнённое пространство определялось музыкальным сопровождением, частично написанным самим Ямамото. Оно представляло собой его вызов деструктивным силам, выраженный в «антирасизме, антибезумном глобальном потеплении, антигендерной моде», представляя концепцию, которая чётко определяла его видение мужчин и женщин как равных и отдельных. Фирменные свободные крои и крой для мужчин и изящные, неструктурированные драпировки для женщин формировали женское тело, охватывая линию платьев и верхней одежды, а затем представляли более чувственный силуэт с фурнитурой и скользящими участками кожи. Его финальным номером стала полностью белая цветовая палитра, переходящая в яркие цвета, и показ открылся и закрылся пятью темнокожими моделями. Хотя одежда говорила сама за себя, его абстрактное антивидение, возможно, осталось незамеченным критиками, но это сложнее, чем просто потеряться в переводе. По словам Эми Вернер из Vogue: В свои 80 лет Ямамото никогда не думал о пенсии и с энтузиазмом предан своему делу и своей команде. Этот бунтарь от мира моды, несомненно, доведёт свою жизнь до конца. Продюсер и режиссёр: Пол Г. Робертс, Монтаж: Цинцин Го, Фильм «Darkest Child» Кевина Маклеода распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0.
https://creativecommons.org/licenses/... 